Как заменить электропроводку в квартире панельного дома

Точно обусловьте, что желаете получить в итоге ремонта, какие электроприборы будут употребляться, где они будут стоять. Если вы предполагаете установить новейшую корпусную мебель — розетку и выключатель прятать за ней не стоит, использовать эти изделия не получится. Чем поточнее рассчитаете количество электронных приёмников, тем меньше придётся ставить удлинителей. Электрическое оборудование в туалете и ванной должно подключаться к розеткам в брызгозащищённом выполнении. К розеткам будет проведён трёхжильный провод в гофрированной трубе ПВХ. Если посчитаете, что в квартире нужно установить щиток с устройствами защиты, задумайтесь о том, где он будет находиться, как подвести к нему провода. Провод нужно прокладывать медный трёхжильный. Выбор сечения проводов находится в зависимости от нагрузки, предполагаемой в местах подключения. Розетки идеальнее всего использовать германского эталона с защитным контактом. Они неплохи тем, что защитный контакт приходит в соприкосновение ранее, чем токопроводящие контакты.

Учтите, что нередко в стенках уже имеются каналы для проводов и отверстия для розеток и выключателей. Просто они заделаны веществом. Простучите стенки, может быть, найдутся такие места. При использовании старенькых каналов и лотков для прокладки проводов уменьшатся объёмы работ, стопроцентно сохранится несущая способность стенок.

До работ нужно чётко найти, что вы будете делать без помощи других, а что — должен делать электромонтёр. Все монтажные и демонтажные работы в щите на лестничной площадке, на участке проводки от щита до первой коробки в квартире, в этой коробке — должен делать только электромонтёр. Невыполнение этого условия может привести к поражению электронным током, к выводу из строя общего щита и повреждению проводки ваших соседей.

Составляем план расположения проводки

Составьте план расположения проводки, отобразите на схеме. Во время работ руководствуйтесь этим планом. По мере надобности поменять размещение частей сети — вносите эти конфигурации в схему. Делайте привязку всех размеров к углам, нишам и т.п. Сохраняйте план на случай проведения работ по ремонту и обустройству жилища. Провода к розеткам и выключателям должны подходить по вертикальным линиям от точек их соединения в высшей части стенок. Провода от стенки к стенке идут в плитах перекрытия. Направление проводки определяется в местах подключения осветительных приборов. Намечая полосы для проводки, руководствуйтесь ПУЭ в пт 7.1.46–7.1.52. Для выбора сечения жил проводов там же поглядите таблицу 1.3.4. Учитывайте, что расстояние до розеток и выключателей измеряется от незапятнанного пола. Устраивая дополнительную розетку, не устанавливайте лишнюю соединительную коробку. Рациональнее использовать коробку, которая находится над наиблежайшей розеткой на этой же стенке, сделать в ней соединение.

Железобетонные стенки армированы монтажными элементами. Эти элементы имеют вид сеток и пространственных каркасов. Арматура размещается примерно на расстоянии 15-ти мм вглубь от поверхности стенки. В кирпичных стенках армирование осуществляется сетками. Для устройства борозд на поверхности стенки глубины 15 мм полностью довольно. Другое дело — пробивка углубления для установки розетки. Арматуру рубить при всем этом не стоит — ослабите стенку, излишний труд. За ранее исследуйте место установки розетки либо выключателя с помощью сверления. Если попадаете в арматуру — перенесите незначительно точку установки изделия. Начинайте работы с подготовки мест для розеток, потом размечайте борозды к потолку.

Инструменты и материалы для работы

Для выполнения борозд и ложбинок для розеток пригодятся инструменты:

  1. Перфоратор. Если предстоит выполнить маленький объём работ, не стоит брать перфоратор мощность более 1–1,4 КВт. Он рассчитан на жёсткий эксплуатационный режим, имеет больший вес, цена его выше. Для вас довольно перфоратора обозначенной выше мощности, имеющего плавную регулировку оборотов и переключатель для работы в режиме дрели. У таких перфораторов обычно в комплекте имеется патрон с кулачковыми зажимами под обыденные свёрла, также пика, долото и буры различных поперечников.
  2. Сверла для бетона, коронка. Дополнительные рабочие органы для перфоратора обязаны иметь хвостовики эталона SDS Plus. Углубления под розетки и выключатели можно выдалбливать либо высверливать коронкой. Если избрали высверливание, запаситесь коронкой для бетона SDS Plus поперечником больше, чем поперечник коробки. Не запамятовывайте, что в углублении должно оставаться место для раствора.
  3. Зубило слесарное (понадобится, если возникнет необходимость отрубить армирующую проволоку), молоток, ножик.
  4. Инструменты с изолированными ручками до 1000 В. Отвёртки плюсовая и минусовая, бокорезы, пассатижи.
  5. Индикатор напряжения в исправном состоянии.
  6. Рулетка длиной минимум 7,5 м.
  7. Паяльничек мощностью 60 Вт.
  8. Шпатель для закрепления монтажных коробок и проводов с помощью строительного раствора.

Расходные материалы:

  1. Провод трехжильный медный. К примеру, ПСВВ 3x1,5, стоимость 18–20 руб. за один метр, ПСВВ 3x2,5, стоимость 32–33 руб. за один метр.
  2. Коробки соединительные и под розетки (выключатели). Коробка соединительная АВВ, стоимость за 1 шт. 76–173 руб. зависимо от того, из чего сделаны винты. Коробка под розетку для монтажа в бетон, стоимость за 1 шт. 7–10 руб.
  3. Припой для пайки соединений проводов.
  4. Лента ПВХ, трубка ПВХ для изоляции соединений проводов.
  5. Пластмассовые скобы для крепления проводов в бороздах, дюбеля распорные (пробки) с саморезами для установки скоб.
  6. Смесь строительная быстросхватывающаяся на базе гипса либо гипс строительный (алебастр). К примеру, универсальная штукатурная смесь ROTBAND KNAUF, мешок весом 30 кг по стоимости от 306 руб.
  7. Проволока пружинистая поперечником сечения 1–1,5 мм для протягивания провода в каналы.

Защитные средства: особые очки, респиратор.

Купите все электроустановочные изделия, провод, алебастр. Обусловьте габаритные размеры коробок. Подготовьте инструменты. Разведите гипсовую смесь и обусловьте время начала и окончания схватывания. Потренируйтесь в лужении и пайке проводов так, чтоб от перегрева не оплавлялась защитная оболочка. Научитесь снимать изоляцию жил так, чтоб не надрезать проводник.

Работая перфоратором, защищайте глаза очками от осколков бетона. Линзы в таких очках производятся из ударопрочного стекла либо пластмассы. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, можно разового внедрения. Если работы производятся вдвоём, уменьшайте запылённость с помощью пылесоса. Не прикасайтесь к буру сходу после сверления — получите ожог.

Последовательность выполнения работ

Для вас будет нужно розетка для подключения электроинструмента. С другой стороны, квартирная сеть должна быть обесточена. Выключите все автоматические и механические выключатели в полосы питания вашей квартиры. Найдите 1-ое место соединения проводов вблизи от ввода проводов в квартиру (на стенке под плитой перекрытия). Проверьте отсутствие напряжения в соединениях. Отключите все идущие в квартиру провода.

Все монтажные работы в квартирной сети должны выполняться только при отключённом напряжении. Обеспечьте защиту от случайного включения напряжения.

Подключите к проводам, идущим от общего щита, удлинитель с переносной розеткой, отлично замотайте изолентой скрутки. Провода к розетке для электрической плиты на кухне могут проходить в стенке на лестничной площадке, в данном случае они в квартиру не заведены. Отключить эти провода конкретно от автоматического выключателя в щите на лестничной площадке и надёжно замотать изолентой (не меньше трёх слоёв изоленты) должен электромонтёр. Включите автомат, к которому подключена временная розетка, и выключатель в лестничном щите. Все другие автоматы включать не надо. Проверьте наличие напряжения на переносной розетке. До того как начать демонтаж старенькой проводки удостоверьтесь в отсутствии напряжения на всех розетках и выключателях.

Вскройте места соединения проводов в высшей части стенок над розетками и выключателями. Откусите скрутки бокорезами. Отключите провод от розеток, выдерните его из каналов. Во время демонтажа старенького провода возможно окажется, что каналы забиты. Места, где это вышло, можно найти, просовывая проволоку в каналы. Непролазные участки пробивайте перфоратором. По окончании демонтажа уже имеются каналы для прокладки нового провода, если точки подключения остаются на прежнем месте. Если нет — приступайте к выдалбливанию борозд для прокладки провода и ложбинок для розеток.

Сначала выдалбливайте углубления под розетки. Очертите место, где будет находиться розетка по заблаговременно сделанному из картона шаблону. Поперечник шаблона должен быть больше поперечника коробки, дополнительный зазор нужно бросить для закрепляющего раствора. Если сверлите коронкой — нарисуйте центр отверстия. Высверливайте отверстия сверлом для бетона по отмеченной полосы, потом выбивайте внутреннюю часть долотом. Глубина сверления — на 10 мм больше высоты коробки. Это дозволит воткнуть коробку и обеспечить припас провода при подключении розетки.

Проведите вертикальные полосы от ложбинок до места встречи стенки с плитой перекрытия. По этой полосы сверлом по бетону поперечником 8 мм сделайте отверстия на глубину приблизительно 15 мм. Потом пробейте штробу долотом либо пикой. Пытайтесь не разбивать канавку. В данном случае провод отлично закрепится в штробе и не будет выскакивать наружу. Глубину борозды при её входе в монтажное место для розетки необходимо прирастить для удобства ввода провода.

Воткните соединительные коробки в уже имеющиеся штатные места под плитами перекрытия. Закрепите с помощью алебастра. Крышка монтажного изделия не должна выступать над поверхностью стенки. Провод протяните проволокой в приготовленных каналах, уложите в штробах, заведите в соединительные коробки. В нескольких местах в борозде провод закрепите гипсом. Вблизи от гнезда для розетки провод закрепите пластмассовыми скобами. Для этого нужно просверлить отверстия под распорные дюбели. В местах соединения проводов оставляйте припас по длине жил. Это обуславливается 2-мя причинами. Во-1-х, в месте соединения провод не должен быть натянут для обеспечения надёжного неизменного контакта. Во-2-х, может пригодиться укоротить провод в случае повреждения. Обрезая провод, оставляйте припас по длине минимум 200 мм.

Соединяйте провода, имеющие схожую расцветку оболочки. Не запамятовывайте о том, что на выключатель впрямую должен приходить фазный провод. На потолочный осветительный прибор впрямую должен подходить нулевой провод, фаза подаётся через выключатель. Снимите изоляцию с конца каждого провода на длину 25–30 поперечников провода, зачистите медную поверхность, облудите, плотно скрутите, пропаяйте припоем. Потом наложите на скрутку три слоя изоляции, сверху наденьте трубку ПВХ. Уложите соединения и припас провода в соединительной коробке.

Прозвоните провода от первой соединительной коробки до каждой розетки и каждого выключателя. Производится для обнаружения обрывов и неправильных соединений. Идеальнее всего для этого использовать мультиметр. Если ошибётесь на этом шаге, позже будете вскрывать места соединений. Не должно быть нигде перехода с фазного проводника на нулевой и на заземляющий, с нулевого проводника на заземляющий. Такие замеры могут также показать, где изготовлено неплотное соединение. Если найдены погрешности в монтаже, убрите их. Закройте соединительные коробки, заизолируйте провода, подходящие к розеткам.

Коробки под розетки и выключатели инсталлируются на штатные места после выравнивания стенок, перед конечной обработкой. Если квартирная сеть уже подключена к общему щиту — выключите напряжение. Проверьте его отсутствие на жилах. В зазор меж дном углубления и днищем коробки уложите припас провода, заведите провод в коробку. Нанесите слой укрепляющего раствора на стенки выемки, за ранее смочив эти места водой. Установите на рабочее место коробку и выровняйте её. Избытки раствора уберите шпателем. Розетки и выключатели инсталлируются на свои места после конечной отделки стенок. Ранее момента все провода должны быть повсевременно защищены изоляционной лентой.

Прокладка провода, подключение к щиту

Работы делает электромонтер:

Качество выполнения операций нужно инспектировать в течение всего ремонта. Если всё выполнили правильно, проводка в квартире будет работать надёжно.

Люстра потолочная светодиодная Escada 10221/3 с пультом управления, 10 м², регулируемый белый свет, цвет белый

Люстра потолочная с диммером Escada 10221/3LED размером 52 × 7,5 × 52 см вооружена встроенными светодиодами и управляется при помощи пульта ДУ. Крепление на планку дает возможность повесить люстру впритирку к потолку, а дизайнерский стиль устройства — придать уникальности интерьеру помещения.

Особенности

Средняя норма освещенности на квадратный метр помещения составляет 150-200 лм. Не непременно освещать всю комнату с потолка. Используйте дополнительные бра, торшеры, настольные лампы и другие осветительные приборы. Это дозволит расставить световые акценты в интерьере и сберечь электроэнергию.

Copyright © 2020 - 2024