Ремонт квартиры не своими руками: основные этапы

Во время проведения ремонта, даже если вы отыскали самого наилучшего подрядчика, упускать из рук бразды правления нельзя. Заказчику нужно держать под контролем выполнение укрытых операций и временами инспектировать качество работ, чтоб расслабленно создавать текущие платежи. Каждый отдельный шаг ремонта ставит перед заказчиком массу вопросов, самыми распространёнными из которых являются: что после этого необходимо делать, какие деяния должен включать шаг, как должна смотреться готовая работа? Если для вас предоставили отлично детализированную смету, то некие ответы вы найдёте конкретно там. Ещё больше ясности появится после составления графика выполнения работ. В первой части статьи были затронуты общие вопросы по организации ремонта. Некие технические аспекты каждого шага обговорим тут. Напоминаем, что для наглядности мы рассматриваем полный ремонт квартиры.

Демонтажи

Если не ходить вокруг да около — удалять необходимо всё до несущих оснований. Это для вас предложит хоть какой ответственный подрядчик, в неприятном случае он не сумеет гарантировать долговечность новых отделок. Старенькые отделочные слои, даже если они ещё целые, не предусмотрены нести дополнительные разглаживающие коржики. А таковые непременно будут, даже в элитных новостройках всё приходится переделывать. Штукатурка может остаться только в этом случае, если на каркасах обшивать стенки гипсокартоном либо другими штучными материалами. Старенькые стяжки можно выровнять до применимого состояния исключительно в достаточно редчайших случаях.

Инженерные коммуникации — поменять все, без вариантов. Новое водоснабжение, сточную канаву, отопление (при стояковой системе) следует провести через межэтажное перекрытие. Трубы и провода будут вполне укрыты, потому очень алогично оставлять бомбу медленного действия кое-где в полу либо и в стенках, при всем этом вкладывая огромные средства в ремонт квартиры.

Отдельная тема — перегородки. Практика показала, что даже если перепланировки не будет, их лучше поменять на новые. В особенности не надо смущяться с санузлами и кухнями — здесь очень много коммуникаций, которые ослабят старенькый простенок, здесь необходимы совершенно ровненькие стенки, чтоб плитка либо мебель не выделила непрямоугольность помещения. В подавляющем большинстве случаев попытка сберечь завершается дополнительными растратами, нередко поставить надёжную и ровненькую новейшую перегородку дешевле, чем сглаживать старенькую.

Перепланировка

До начала возведения перегородок советуем вынести размеры будущих помещений из чертежей в натуру. Для этого конкретно на объекте необходимо из подручных материалов (профили, кирпич, блоки) обозначить контуры всех комнат, включая дверные проёмы, большие предметы (технику, мебель). Время от времени так можно выявить некие недочёты проектирования.

Все перегородки строят сходу после демонтажей, материалами могут служить разные блоки, кирпич, гипсокартон. Можно сказать совершенно точно, что, хоть каждый вариант имеет какие-то плюсы и минусы, употребляться может хоть какой.

Каменные перегородки через швы должны армироваться и анкериться к несущим стенкам. В новостройках меж верхним рядом и перекрытием оставляют зазор в пару см на усадку, его заделывают пеной. Гипсокартонные перегородки поначалу зашивают листами только с одной стороны, 2-ая сторона облицовки будет установлена после разводки инженерных коммуникаций и устройства нужных закладных частей.

Инженерные коммуникации

Почти всегда трубы и провода монтируют конкретно на этой стадии. Но есть приверженцы другого подхода: поначалу штукатурятся стенки, а потом в их выбирают штробы. Так вывода выставляются чётко заподлицо с плоскостями, провода не повреждаются при штукатурке и не мешают отделочникам.

Вести главные полосы коммуникаций можно как в стяжках, так и в межпотолочном пространстве, менее целенаправлено проводить трассы по стенкам. Ценность очерёдности всегда отдаётся канализации, потому что она должна идти с уклоном. Для высококачественной разводки отопления нужно будет временно выставить по местам радиаторы и сымитировать толщину всех отделочных слоёв.

На этой стадии (либо после штукатурок) на объект приглашают кондиционерщиков. Они должны проложить мелкие камешки, питающий провод, межблочный кабель. Сходу устанавливаются и внешние блоки кондюков. Внутренний блок сплит-системы будет установлен после окончания отделки.

После разводки коммуникаций их все нужно испытать. Электронные цепи запитываются и проверяется работоспособность всех «концов», также устройств защиты. Вода и отопление опрессовываются давлением либо, как минимум, подключаются к сети и проверяются на предмет утечек.

Советуем сделать схему прохода коммуникаций с привязкой к несущим ограждающим конструкциям, ещё лучше, если будут изготовлены надлежащие фото.

Окна

Подмену окон нужно произвести, как окончены демонтажные работы. А вот оформление проёмов (откосы, подоконник) производится после предварительных отделок, когда имеется чёткое представление о геометрии помещений. Откосы нельзя штукатурить, лучше применить пустотелые варианты, которые позволяют утеплить эту уязвимую для вымерзания зону. Отлично зарекомендовавшим материалом в этом случае выступает гидростойкий ГКЛ, ячеистый пластик, сэндвич-панели.

Черновая отделка

Штукатурить стенки идеальнее всего гипсовыми составами, естественно, эта работа должна выполняться по маякам. Почти всегда за базу берётся отвесность ограждающих конструкций, но в таких помещениях, как санузел либо кухня, следует в неотклонимом порядке обеспечить перпендикулярность стенок. Штукатурить потолки на теоретическом уровне можно, но такая работа стоит очень недешево, этот вариант имеет массу технологических ограничений, усложняет разводку проводов освещения. Направьте внимание, что маяки из штукатурки удаляются всегда.

Гипсокартонные системы для облицовки стенок могут собираться на железном каркасе, но очень хороший вариант — это фиксация панелей на монтажный клей, которая обеспечивает экономию площади помещений. Для потолка, естественно, необходимо собирать подсистему. Кстати, что касается натяжных потолков, то они обычно устанавливаются после окончания финальных отделок.

Цементно-песчаные стяжки льют «покомнатно», но сходу по всей квартире. Уровень выдерживается один, но время от времени санузлы делают с снижением пола на несколько см (для локализации вероятных потопов).

Чтоб не залить соседей снизу водой из стяжки, местами выполняются водоизоляционные работы по перекрытиям, в особенности в местах прохода стояков. Настоящая обмазочная гидроизоляция по понятным причинам не помешает в санузле и кухне.

Лучше, если стяжка будет армирована сварной сетью либо арматурой. По периметру комнат следует проложить разделительный вспененный материал, который обеспечит зазор около 1 см меж наливным полом и стенками.

После заливки стяжек они должны быть испытаны правилом, затёрты и защищены от резвого высыхания, для этого используются накрывки из целофана. В горячую погоду следует некоторое количество дней увлажнять стяжку. До безупречного состояния стяжки доводятся самовыравнивающимися составами.

Грунтование стенок, потолков, полов — это важная «сокрытая» операция хоть какого ремонта, любая поверхность по мере сотворения пару раз может грунтоваться (к примеру, перед штукатуркой, перед шпаклеванием, перед покраской). Грунтовка предназначена повысить несущие характеристики оснований, сделать лучше адгезию меж различными слоями. Не сберегайте на ней (нередко заказчики отрешаются оплачивать данную позицию сметы), лучше проконтролируйте, чтоб мастера отменно делали эту работу.

Входная дверь

Наилучший момент для установки входной двери — сходу после заливки стяжек: уровень незапятнанного пола легко найти, самая влажная работа завершена. При всем этом ничто не мешает хоть каким известным методом отделать откосы на входной зоне. Чтоб элементы входной железной двери не пострадали во время ремонта, с полотна снимают отделочные панели, устанавливают дешёвые ручки. Чтоб сохранить секретность запорных устройств (ведь рабочим выдаются ключи) используются перепрограммируемые замки — позже он работает с другими ключами.

Вентиляция

После проведения полгого ремонта квартиры, нередко нарушается естественная вентиляция, увеличивается влажность, и начинают «запотевать» окна (потому что используются герметичные светопрозрачные конструкции, вентканалы перекрываются вентиляторами…). Чтоб обеспечить поступление свежайшего воздуха, употребляют приточные клапаны, которые инсталлируются на внешних стенках либо на оконных рамах. Чтоб обеспечить переток воздушных масс меж помещениями в сторону каналов, под межкомнатными дверьми оставляют зазоры в пару см, в полотнах монтируют решётки. Чтоб вентканал не был перегорожен устройством, работающим временами, употребляют вентиляторы с датчиком влажности и по таймеру.

Балкон

Балконы, которые соединяются воединыжды с жилыми помещениями, должны быть очень утеплены. Это касается не только лишь внешних стенок, важно также отлично теплоизолировать нижнюю и верхнюю плиту. В качестве остекления следует использовать двухкамерные стеклопакеты, лучше вместе с энергосберегающими технологиями (газ, напыление). Системообразующий профиль лучше использовать с пятью либо шестью камерами и монтажной глубиной от 70 мм. Если балкон остаётся изолированным, то полностью применимым вариантом будет прохладный алюминий либо самые обыкновенные рамы из ПВХ.

Финишные работы

Шпаклевание можно делать только после полного высыхания штукатурки (около 2-ух недель). В комнате должны быть окончены все гипсокартонные работы. Шпаклевать приходится поэтапно (перфоуголки, швы, плоскости, шлифование), потому лучше, если для маляра обеспечен фронт работ в несколько комнат. Для этих операций очень принципиально соблюдать сроки высыхания разных слоёв.

Плитка укладывается лишь на совершенно приготовленные поверхности, в особенности это касается мозаики. Штукатурка под плитку делается только по маякам, часто она даже затирается. Также кафель отлично ложится на гидростойкий гипсокартон, заметьте, его швы должны быть заделаны плиточным клеем. В любом случае поначалу укладываются стенки без нижнего ряда, позже пол, а потом — врезается 1-ый ряд стенок (как правило это целая плитка без 2–3 см). Важный вопрос «когда затирать?». С затиркой нельзя торопиться, в особенности на полу, так она до окончания ремонта успевает выпачкаться, а накрывки из целофана нередко рвутся и только ухудшают ситуацию. Лучше позже на заключительном шаге вычистить из швов мусор и произвести их наполнение.

Поклейку обоев необходимо создавать в полностью незапятанной квартире. Стенки под их должны быть заготовлены совершенно, желаете качество — забудьте понятие «шпаклёвка под обои». Стенки должны быть отлично прогрунтованы особыми составами, а не обойным клеем. Если меж стенками и потолком употребляется молдинг, то он должен быть поклеен, прошпаклёван и покрашен.

Декоративные штукатурки также требуют кропотливых подготовок. Стенки время от времени обклеивают стекловолокном, грунтуют составами, содержащими кварцевый песок.

Покраска по шпаклёвке — самая капризная операция, задачи с внешним обликом могут появиться, даже если употребляются краскопульты. Чтоб получить на 100 процентов безупречную поверхность, нужно оклеить плоскость гладким флизелином, после этого работа ведётся, как по обоям под покраску.

Любые финальные напольные покрытия можно собирать только после обойных и покрасочных работ, потому что последние значительно увеличивают влажность в помещении. В особенности чувствителен к этому моменту ламинат. Плавающие полы (ламинат, паркетная доска, сборная пробка) устанавливаются на отлично приготовленные основания, очень допустимый локальный перепад уровня приблизительно 1 мм на метре. На теоретическом уровне финальные напольные покрытия можно собрать без шва по всей квартире, но, обычно, в дверных проёмах делают разделение и накрывают их переходными планками.

Межкомнатные двери инсталлируются поверх напольных покрытий. Их ориентируют к одной стороне стенок, обычно, заподлицо с плоскостью коридора. Если ширина простенков обширнее дверного блока, её компенсируют расширителями либо «доборами».

После монтажа дверей приступают к установке обналичек. Дальше к ним подходят плинтусами, которые приклеиваются к стенкам либо фиксируются механическими крепежами.

На этом заключительном шаге подключаются осветительные приборы, инсталлируются электроустановочные изделия и большие бытовые приборы (бойлер, стиралка, посудомойка…), устанавливаются внутренние блоки кондюков, собирается стационарная мебель, в санузлах закрепляется и запитывается сантехфаянс. Только сейчас радиаторы отопления занимают своё место, также до мозга доводится входная дверь.

Приблизительно по такому сценарию протекает большая часть ремонтов. Описанные выше операции должны следовать одна за другой, только некие из их могут производиться параллельно. Естественно, в статье нереально было разглядеть все аспекты, но базы мы попытались выложить. Если вы доверяете собственному подрядчику, прислушивайтесь к его воззрению на этот счёт. Бывалые мастера просто так никогда не пойдут на поводу у заказчика касательно шагов ремонта и технологических моментов, а постараются обосновать своё видение задачи.

Настольная лампа СН-120 8 Вт, диммер, цвет белый

Настольная светодиодная лампа – это удобный и экономный осветительный прибор для рабочего либо учебного стола. Лампа с сенсорным диммером выполнена в нейтральном белоснежном цвете, который впишется в большая часть современных интерьеров.

Особенности:

В интернет-каталоге вы можете подобрать подходящий по стоимости и дизайну осветительный прибор. Покупайте наилучшее в наших магазинах!

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.

Copyright © 2020 - 2024